Ameches, amigos and friends,

Comme toute bonne chose a une fin, l'heure est venue de plier bagage et de retourner au bercail. Je take the money et je go johnny go. Demain, nous prendrons l'avion et nous refoulerons ces terres natales si adorées.

Mais avant, un petit dernier récit de voyage. Notre périple à l'autre bout du monde se termine donc comme suit.

Une fois rendus à l'est de Flores, à Maumere précisément, nous prenions l'avion pour revenir à Bali. Un avion prévu à 7 h 30, que nous avions même pris la peine de reconfirmer quelques jours au préalable. Dans cette ville, sans intérêt, rappelons-le, le SEUL moyen de se rendre à l'aéroport est la moto!! (Communement appelé « ojek» ici-bas.) Avec un gros sac de 70 lbs, disons tout bonnement que c'est plutôt précaire!

Mais comme les moyens de transport sont d'une fiabilité pile-poil ici, l'avion n'arrive en piste que vers midi et décolle vers 14 h. Ataboy! On n’a pas grand à faire à part regarder cette station d'essence de la rue voisine.

Bensin station

Paraîtrait même qu'on a été chanceux que l'avion parte en retard puisque parfois elle part plusieurs heures en AVANCE sans avertissement! Qui plus est, on ajoute une escale au Timor occidental (oui oui occidental lopin de terre appartenant à l'Indonésie). Laissez-moi vous dire que c'est sec en batinse ce coin-là pis qui n’a foutrement rien à voir. D'infîmes huttes de paille sont décelables du haut des airs et quelques pauvres paysans ont pratiquement les pieds sur la piste d'atterrissage, bouche bée de voir un tel monstre d'acier atterrir dans leurs cours. Bref, on arrive 10h plus tard que prevu, gracieuseté de Merpati Nusantara Airlines.

Après une journée de repos à Kuta, Bali, on se lance dans la dernière des grandes épopées. Pour boucler la ceinture de feu, on s'attaque à une des plus belles merveilles du pays et du monde, le volcan Bromo situé sur l'ile de Java. Que de joie pour un informaticien de fouler Java! Pour ceux qui ne pigent pas, vous n'êtes pas assez geek, too bad. Java est l'île la plus peuplée de l'Indonésie, plus de la moitié de la population du pays. On y trouve la plupart des grandes villes, dont Jakarta, la capitale.

On arrive donc de nuit à Cemoro Lawang, à flanc du cratère géant formé par la région montagneuse du Tengger qui abrite la surprise qui dort. En attendant, on peut admirer la Voie lactée, bien crémeuse comme à l'habitude dans ce pays si fascinant, répètons-le.

Le lendemain, bien avant l'aube, tuque flanquée, on descend dans le cratère pour observer le lever du soleil sur le Bromo en tant que tel et au pied du mont Batok.

Le Batok

Le Bromo

Le Bromo fume beaucoup plus qu'avant, selon Karine, qui à la chance d'y revenir pour une deuxième fois. Nous avons beaucoup de difficulté à respirer sur le bord de son cratère ce qui fait qu'on revient subito sur nos pas.

Du lieu, on marche quelques heures pour atteindre un pseudo-belvédère en ruine. De là, nous pouvons saisir toute la force de l'endroit, d'une beauté digne du film Baraka.

Depuis le belvédère, on peut observer un 3e sommet en arrière-plan, le Semeru, plus haut point de l'ile de Java.

Le fumant Semeru est un volcan actif qui émet chaque jour d'importants jets de fumée. Au point ou il n'y a presque plus de feuilles dans les arbres sur la route de retour qui passe à proximité!

Pour les derniers moments à Bali, on fait les gros vegetables. On côtoie les touristes australiens et les adeptes de la glisse dans ce paradis du surf qui tiendra prochainement la conférence post-Kyoto. Ce sont les pieds dans l'océan, au milieu de cet univers unique de l'île hindouiste, ce qui nous ramène un peu à nos débuts, que nos péripéties s'achèvent. Demain, le voyage termine sa route en passant par Tokyo, la plus grande ville du monde, jusqu'à Toronto, puis finalement aboutir sur le PET airport de Montréal. Home sweet home.

En fin de course, j'aimerais vous dire un gros merci de nous avoir lu et surtout d'avoir suivi nos aventures. J'espère qu'on ne vous a pas trop titillé avec notre verbiage délirant et que vous avez eu beaucoup de plaisir à découvrir ces parties du monde avec nous.

C'est avec le sourire en coin, qu'on pense à vous pis qu'on est très fébrile de vous revoir pis de vous piquer une très longue jasette.

Le monde extérieur est si vaste. D'autant plus l'est celui intérieur. J'sais ben pas si ça s'dit, mais j'pense ben que vous voyez qu'l'idée est la!

— François

Gunung Bromo, Java, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Après plusieurs jours de durs labeurs à traîner sur la plage, a se balancer dans les hamacs, à patauger dans l'océan pour admirer des récifs multicolores, à se gaver de bons romans et à vivre de repos et d'eau fraîche (et d'amour aussi...) dans un bungalow en paille, nous voila maintenant de retour sur les pistes volcaniques.

Island Ahuwair beach, la vraie vie de misère d'où nous arrivons avant notre expédition!

Nous avons tenté à deux reprises de gravir le volcan Egon. La première fois ne fut toutefois pas très fructueuse... Écouter bien ça. Nous étions partis sous le gros soleil de midi, bâtons de marche à la main et sueurs dégringolant de notre dos, avec toute la bonne volonté des joyeux randonneurs. Le manager des bungalows nous avait offert d'appeler des gars en motorbike pour qu'ils aillent nous reconduire au début du sentier. Il nous avait également dit qu'il était préférable d'entreprendre cette ascension tôt le matin. Bah! Foutaise! Nous nous sommes dit que nous étions autonomes et que bon, son aide, nous n'en avions pas besoin... que le mec de l'hôtel se ferait une cut sur nous ne nous emballait pas trop non plus. Nous avons donc demandé à deux Indonesiens au vol de venir nous porter au sentier du volcan avec leurs mopettes. Ce qu'ils ont fait. En fait, ils sont venus nous porter ou ils PENSAIENT que le sentier débutait. De notre côté, nous avions confiance en eux, car nous nous disions «Tout bon Indonésien de Flores connaît son volcan et son unique sentier principal, non?» Ca d'l'air que non finalement.

Nuages sur Maumere

Nous nous sommes donc retrouvés dans les bois avec une famille indonésienne qui nous suivait pas à pas. Nous nous sommes dits qu'ils avaient une bonne intention et qu'ils voulaient nous aider, car le passage de terre étroit qui faisait office de sentier n'était pas trop évident. Cependant, le père ne nous pointait jamais les pistes qui semblaient se diriger vers le sommet du volcan, mais bien celles qui se rendaient en bas d'une vallée vers un ruisseau... dans la direction opposée du volcan! Tout compte fait, j'ai définitivement décidé de mettre fin a notre balade d'après-midi lorsque j'ai constaté qu'il n'y avait plus de sentiers de terre, mais un semblant d'ancien sentier enseveli de feuilles mortes. Toute de suite après, un paysan indonésien arrivait du bois avec une machette à la main. Une chance qu'il avait l'air assez calme avec son vieux bout de métal tranchant, car moi, je ne l'étais pas du tout. Inutile de vous dire que les jetons m'ont pris et que j'ai pris mes clics, mes claques et mes jambes à mon cou pour me sortir de ce sale sentier lugubre et inexistant.

Deux jours plus tard, nous avons entamé la «prise deux» de notre périple volcanique et cette fois-ci, tout à bien fonctionné... mis à part qu'au début de notre randonnée, nous avons croisé un Anglais qui venait d'appeler les secours, car son guide très très âgé tout maigre et sans dent, venait de s'effondrer devant nous. Le gars nous a dit; «Je lui avais dit qu'il n'avait probablement pas la forme pour le monter ce volcan-là et il m'a obstiné en répondant qu'il avait monté le volcan deux jours auparavant avec des Allemands (mon oeil) »'. Quand nous avons laissé le guide là, il n'avait pas l'air très fort. Tout compte fait, une chose est sure, une chance qu'il ne l'a pas monté, car c'était une bonne grosse montée haletante et que rendus en haut, l'odeur et la fumée du soufre n'aident pas à vaincre les étourdissements.

Arrivés en haut du volcan, la vue était superbe! L'indonésie est la zone volcanique la plus active du monde! Tout d'abord, nous voyons d'un côté l'océan bleu opaque et placide avec quelques îles au loin. Et de l'autre côté: le cratère... un autre monde! La planète Mars ou Pluton qui en est supposément plus une ou la Lune, ouais c'est ça la Lune, eh bien, ça ressemble au centre du Gunung Egon. A rien de vraiment terrestre quoi!

Tout le cratère est poussiéreux, beige et parsemé de roches volcaniques aux couleurs diverses et de morceau de soufre jaune fluo par ci, par là. De petites et d'énormes cheminées de fumée jaunâtre sortent des parois du cratère et l'on peut également voir des tronçons de soufre jaillissant sur les bords du trou volcanique. Elles font un bruit d'usine en pleine heure de pointe... un sifflement grave, lugubre... et mystique en même temps lorsqu'on se dit que cet air, ces matériels naturels sortent d'un endroit aussi profond que le centre de la terre!

Il y avait également un énorme trou noir dont nous ne voyions pas du tout la fin qui doit se trouver aussi loin que le Québec peut être loin de nous en terme de distance présentement! Francois a jeté une énorme roche dans une fosse dont la présence du fond reste méconnu... il va sans dire qu'il doit être loin, car nous avons entendu la pierre tombée pendant au moins 15 secondes. Et cela, c'est sûrement infime comme temps, puisque c'est tout ce que nos oreilles d'humains peuvent capter comme informations... mais, nous pouvons facilement nous imaginer que la p'tite roche volcanique a dû dégringoler longtemps et faire un bon bout de chemin à travers les strates de la terre.

Voyage au centre de la terre — Jules Verne

Tant qu'a moi, situé effectivement a l'autre bout de la terre, je vous souhaite bonne lecture, bonne fin d'été et probablement a très bientôt, car mon travail d'écrivaine floresienne s'achève ici, sur quelques lignes commentant notre rocambolesque aventure sulfureuse.

— Karine

Gunung Egon, Flores, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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C'est bien repu de notre glace volcanique du Kelimutu qu'on a pris la direction de Maumere. On passe rapidement, c'est une ville moche. Rien à voir. Sans histoire. Si ce n'est que du tremblement de terre de 1992 qui a pratiquement tout détruit de la ville.

On s'est donc terré dans un petit cottage coquet quelques 25 km plus à l'est. Il faut dire qu'on feelait comme deux gros pachydermes sur le chersterfield. Le repos s'imposait naturellement pour ce tronçon. De toute façon, on n'avait pas trop décéléré la cadence depuis lurette. Vivement l'oisiveté et la vie de farniente!

Les journées passent donc entre cette petite hutte et ces hamacs ou l'on s'incruste en sirotant un bouquin. Reeelax, on ne verra pas grand monde dans ces 4 jours de peinardage.

Notre hutte

Ile en face de notre beach déserte

Puis, à force de fouiller dans les livres de l'endroit, je déniche un guide du parc de Komodo. Y est décrit la faune et la flore en détail, je peux en apprendre pas mal surtout sur cet environnement sous-marin au point de rencontre entre les océans Indien et Pacifique. Des forêts mangroves, des poissons qui peuvent changer de sexe, des barrières de corail, des étoiles de mer jusqu'au requin-marteau...

Pour couper court, j'ai su le nom de quelques bibittes de mer qu'on a vu en snorkeling dans les dernières semaines. Celles-là, je n'avais pas le kodak quand je les ai vus, voici pareil un aperçu de clichés provenant du web de différentes espèces telles qu'on les a vues.

Le Boxfish, dévisagé à plusieurs reprises

Le Cuttlefish, observe en groupe de 4, avec Alex et Veronique à Sebollo Island, Labuanbajo

Le poisson Napoléon (Humphead wrasse) que nous avons vu Karine et moi pour la première fois avec quelques-uns de ces semblables et qui nous avait fait peur. J'en ai ensuite observé un, une quinzaine de minutes seul avec lui a Riung. Tres impressionnant, il était aussi gros que moi!

Les fameux serpents de mer, observés à Sebollo Island, Labuanbajo

Le Lionfish, que j'ai vu avec Alex sur Seraya Island, Labuanbajo. Magnifique et immobile, mais venimeux!

Le lendemain de ces lectures, nous repartons pour une journee de snorkeling dans les environs. Photos de la journée :

L'arbre des possibles

Le lendemain, on partira pour ce volcan, le gunung Egon.

Oui, oui celui-là!

À la prochaine!

- François

Ahuwair Beach, Flores, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Bienvenue au Kelimutu, le volcan sacré aux lacs de couleurs changeantes!

Dans les années 60, les lacs de ses cratères étaient bleus, rouges et café au lait. Sur un billet de 5 roupiahs datant de 1992, ils étaient rouge, bleupâle et vert flash. Dans notre guide datant de l'an 2000-cash, ils disent qu'ils étaient turquoise, vert olive et noir. Allons donc voir dans quelle fréquence du spectre ils émettent actuellement!

Mais avant, nous devions quitter les huttes spartiates de Riung à 5h du mat. pour traverser l'île du nord au sud et rejoindre Ende. On se bute à nouveau à une bus qui ne veut pas partir tant qu'elle n'est pas pleine. Ici, le concept de terminal de bus n'est que fiction; on ne se rend pas au terminus, c'est la bus qui cherche ses passagers. Ouf! Avec le coq et le cochon sur le toît, les courbes dans les côtes, et le goudron de tabac à plein poumon, les enfants n'ont aucune difficulté à faire augmenter le taux de roulement des sacs de plastiques accrochés au bord de la porte.

Quant à Ende, elle nous offre davantage ses plages de sable noir comme dîner que sa portion de poulet nain.

S'ensuit le vallonnement vers Moni, accompagné de la chèvre geignarde ne tolérant pas les crevaisons. La pauvre, elle a un horaire serrée, on ne lésine pas avec biquette!

À Moni, on se goinfre goulûment la margoulette de patates frites, question de bien bourrer le système pour le lever du lendemain à 4 h 30, sharp!

Rizière à Moni

La nuit passa, la patate fila dans le tuyau et nous enfourchons nos motocyclettes équipées de conducteurs pour l'ascension. Eh oui, une route se rend presque au sommet, un p'tit 20 de marche et hop, easy shot on the top!

Mais ce matin-là, bougre de rat, la brume ne décolle pas. À 7h, les autres touristes (français et ringards pour la pluart) redescendent penauds, n'ayant rien vu! Ils sont frigorifiés les pauvres petits franchouillards... On est donc seul au sommet pour assister au lever de rideau qui laisse place à des cratères noirs, bruns et turquoise. Devisagez-moi sans vergogne ce paysage et cette belle coquine.

Petit coup d'horizon

Le noir, vertigineux

Le turquoise, fichtrement beau!

Frank Lebrun

Pistache et chocolat, à senteur d'oeuf!

Selamat Tinggal

— Francois

Gunung Kelimutu, Flores, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Apa kabar? BAGUS! (Comment allez-vous? TRES BIEN!) : D

Notre périple sur Flores nous a transportés dans le charmant village qu'est Bajawa avec nos deux compatriotes Québécois fort sympathiques, Alexandre et Veronique. Nous ne pensions pas aller à cet endroit, mais nous avons décidé d'y faire un court arrêt, car c'était sur le chemin pour se rendre à Riung dans le nord par la suite.

J'étais heureuse que le fruit du hasard nous ai en quelque sorte permis d'y faire un bond, puisque l'endroit était plus que magnifique! Nichée en haut des montagnes, Bajawa est une bourgade accueillante située à 1 100 mètres d'altitude. Je peux vous garantir qu'il fait tout de même chaud de jour, mais quand le soir arrive, en l'occurrence la p'tite fraîcheur avec, je suis toute joie de me blottir dans la miniature couverture de laine fournie par l'hôtel! : D En plus d'être propre et serein, ce petit patelin est entouré de collines volcaniques et du Gunung Inerie qui se dresse au sud à 2 245 m.

Le Gunung Inerie.

Un bon matin, nous avons négocié un bemo (définition d'un bemo: mini vanette-taxi qui circule dans la ville, mais lorsque des touristes, lui offrent un peu plus que le salaire gagné dans la ville, la petite camionnette déroge de sa trajectoire pour satisfaire les touristes, car ils ne payent pas le gros 4x4 deluxe pour se déplacer) pour se rendre au village traditionnel de Bena dans les montagnes.

Des enfants indonésiens qui se donnent un malin plaisir à courir apres notre bemo en revenant de l'école!

Le Village traditionnel de Bena qui abrite la tribu ngada.

Ce village typique est situé à 20 kilometres de Bajawa et au pied même du Gunung Inerie qui à charmé notre oeil dès notre arrivée. Le trajet à toutefois été laborieux pour nous qui étions dans le bemo et pour le bemo lui-même qui a souffert de ne pas avoir de suspension et pas mal moins de freins après une difficile descente parsemée de trous gigantesques (rien à voir avec les plus lamentables nids-de-poule de Montreal!!!) Pour ma part, je ne peux pas attester solennellement que cette descente vers le village ne m'a pas laissé quelques sueurs froides dans le dos, surtout quand les freins sentaient le brûlé! Mais, la vue du village traditionnel de Bena, où vivent les peuples ngadas, nous a subitement fait oublier tous les tumultes du début de la journée. Le village est constitué de huttes de paille dont le toît est très haut et de forme un peu triangulaire. Le genre de hutte que je n'avais jamais vu auparavant... l'ambiance était tellement féerique que nous nous serions crus dans un conte enchanté où à tout moment, des nains bizarroïdes, des chamans ou un vieux sorcier barbu allaient sortir de nulle part pour nous offrir une quelconque potion magique.

Des dames ngadas du village de Bena. Remarquez son beau sourire aux dents rouges! Sympathique!

Les tribus ngadas ont été colonisés au début du 20ieme siècle par les Hollandais qui leur ont légué la culture chrétienne que nous connaissons... mais pas nécessairement avec les mêmes rites! Partout sur l'île de Flores, comme au village de Bena, nous pouvons observer des tombes en céramique ou en terre à côté des maisons, sur chaque terrain. Les morts sont donc enterrés aux côtés des vivants, ce qui pour nous, est un phénomène étonnant. Que la vie et la mort se côtoient, il n'y a pas de mal à cela pour les chrétiens de Flores. En plus, au sein du village de Bena en soi, nous avons pu voir d'étranges structures mégalithiques en forme de tombe, qui contiendrait des trésors paraîtrait-il, ce qui rajoutait un côté mythique à l'atmosphère décrite précédemment.

Notre fin d'après-midi s'est terminée dans un douillet bassin de sources d'eau chaude naturelle en flanc de montagnes. Le bassin est crée par deux rivières qui s'entrecroisent sur un gros rocher. L'une d'entre elles est turquoise et extrêmement chaude tandis que l'eau de l'autre est assez froide et d'une couleur blanchâtre. Au coeur de la forêt, nous nous sommes prelassés dans ce spa totalement naturel, une canette de Bintang à la main aux côtés d'enfants indonésiens qui pataugeaient et d'une madame qui faisaient son lavage en nous aborant un large sourire. Parfois, nous allions nous tremper dans l'eau très froide pour ensuite passer sous le jet d'eau émeraude de la rivière bouillante au-dessus de laquelle un brouillard de vapeur s'amassait. Puis, nous retournions dans le bassin ou se mélangeait courants d'eau froids, tièdes et chauds! Un vrai traitement naturel du stress causé par le bemo plus tôt...

Sources d'eau chaude de Malanage.

La montée vers Bajawa en bemo s'est effectuée sans anicroche heureusement. Peut-être, car il ne sentait plus le brûlé, mais peut-être aussi parce nous étions dos aux ravins que nous avions fixés longuement lors de la pénible descente. Le soir, lorsque nous rentrions à l'hôtel à Bajawa, notre curiosité a été piquée par une musique de carillons à la sonorité balinaise dans une cour privée. Intrigués par cette musique, nos nous sommes présentés a une fête typiquement indonésienne! En nous voyant, les Indonesiens nous ont accueillis à bras ouverts en nous invitant à danser avec eux et en nous offrant thé, peanuts, rouleaux impériaux froids et chips! C'était comique et assez spécial comme expérience!

Quelle élégance les gars!

Quoi qu'il en soit, notre escapade avec les deux Québecois s'est terminée ce soir-là, nous leur avons fait nos adieux et avons continué notre chemin de notre cote vers le nord de l'île, soit le petit village de Riung au bord de la mer.

Heureux de vous avoir rencontré Alex et Vero! Bonne fin de voyage! : D

— Karine

Bajawa, Flores, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Le comble de la cruauté et de l'inconfortabilité des bus sur l'île de Flores a été indubitablement déclaré lors de notre traversée de l'île du sud au nord, c'est à dire de Bajawa à Riung. Premièrement, nous nous sommes levés a 6 h du mat, ceux à qui nous avions demandé quand la bus pour Riung passait le jour précédent nous avaient tous certifié à 7 h du matin. Puis les heures filaient... 8 h, 9 h... toujours pas de bus. Pas trop intéressant. Je fais un tour des gens qui m'entourent en leur demandant QUAND la bus pour Riung est sensée passer... Tous me répondent « sian » (après-midi) QUOI??? Certains me répondent 10 h, d'autres midis et certains, 2 h de l'après-midi!

NOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNN! Moins intéressant. Ça fait deux fois que François et moi faisons des aller-retour à tour de rôle pour aller chercher des repas « 'take-out »' dans différents restos pour le déjeuner et le dîner... La situation n'est effectivement pas intéressante du tout... nous attendons depuis belle lurette et nous n'avons aucune idée quand la bus va finir par se pointer. Soudain, elle arrive incognito à 9 h 30 du matin, comme ça, et tout joyeux, nous y montons. Ce que nous ignorons toutefois, c'est que nous resterons jusqu'a 2 h de l'après-midi dans ce taudis de ferraille à avoir chaud comme ça s'peut pas sans savoir vraiment à quelle heure nous partirons bel et bien pour Riung. En plus, nous attendions en plein milieu du bruyant marché de Bajawa ou des speakers crachaient de la musique techno a tue-tête. Vraiment pu intéressant. Meme quand je demandais aux gars qui s'occupaient de la bus quand nous allions partir, ils m'ignoraient ou me répondaient n'importe quelle heure!

Fin de l'histoire: nous avons fait AU MOINS 5 fois le tour de la ville a la recherche de passagers potentiels ou pour faire le taxi en allant chercher les revenants qui avaient demandé un pick-up personnel a domicile (j'ai seulement vu ce phénomène peu efficace sur l'île de Flores, je vous en conjure, ce n'est VRAIMENT PAS EFFICACE) Morale de l'histoire: les bus de Flores viennent, pour toutes ces raisons valables, de battre la déchéance des bus bondées de l'Inde. En plus d'être en retard, 8 heures a lambiner sur le même trottoir et faire le taxi à travers de la ville, les bus privés de Flores sont bondées d'humains, de porcs, de singes, de chèvres, de coqs qui hurlent, de sac de grains, de riz ou de fromage feta (on a tout vu cela, je vous assure) pour être le plus rentable possible. Quelle histoire! Une chance que les habitants de Flores sont adorables, ça nous fait presque oublier les bus!

Arrivés dans le village de pécheurs de Riung, nous avons du mal à croire que ce soit si petit. Minuscule. Perdu dans le fin fond du bois. Il y a seulement un restaurant, mais nous nous goinfrons d'un excellent plat de calmar les deux soirs que nous y passons! Le premier soir, nous rencontrons deux Francais auxquels nous avions échangés quelques mots a l'aéroport de Bali lors de notre arrivée. Maurice et Beatrice travaillent dans les écoles françaises au Cameroun et profitent de leurs vacances estivales pour venir explorer Flores et sont confrontés à une réalité que nous avions connue a Labuanbajo, soit le prix excessif des bateaux pour se déplacer vers les îles qui longent la cote.

Au large de Riung se situe un parc marin qui contient 21 îles, endroit idéal pour faire de l'apnée. Derechef, nous nous joignons aux Francais pour nous séparer le prix d'un bateau à quatre qui s'avère encore un peu dispendieux, mais beaucoup plus abordable. Dès le lendemain, nous naviguons vers les îles entourées d'eaux bleues turquoise de teintes différentes.

Tout d'abord, nous arrêtons voir des chauves-souris géantes. Il y en avait des centaines, voire peut-être mille, perchés dans les arbres qui faisaient une sieste! Notre capitaine de bateau a tapé dans l'eau avec son bâton de bambou et a crié à s'époumoner pour faire remuer les chauves-souris de leur maisonnette. Et cela a fonctionné! Derangées dans leur quiétude, les chauves-souris s'envolaient par dizaine et par centaine ensuite, au-dessus de nos têtes en hurlant avec leur cri de rongeur strident! Elles étaient impressionnantes, mais en même temps, elles faisaient frémir d'horreur!

Les Indonesiens en mangent y paraîtrait, voulez-vous y goûter?

L'envolée des chauves-souris géantes! (Le bruit de canard c'est le capitaine imitant un canneton)

Ensuite, nous avons fait de l'apnée et nous avons vu de beaux coraux et poissons. Francois a repèré un énorme poisson Napoléon (on a su leur nom a ces fameux poissons-géants!) qu'il a contemplé pendant au moins 15 minutes. Ces espèces de poissons se font de plus en plus tuer et manger et il s'avère rare d'en voir. Quelle chance nous avons eue à Labuanbajo et ici! Et dire que les coraux seraient encore plus beaux sur Sulawesi et les îles Toggian :D. Vraiment l'Indonésie est un pays fantastique!

Voici donc une photo de la bête que Francois a prise au plus creux de sa respiration avec notre kodak sous-marin cheapette

Maintenant, assez la baignade, passons a ce que je souhaitais depuis fort longtemps, admirer les splendeurs des eaux colorées du volcan Kelimutu!

— Karine, la Floresienne

Riung, Flores, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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A l'abordage moussaillons, au ferry les amis!

Au programme : lever a 4 h 30, minibus de fumeur seulement jusqu'a 7h en direction du port, attente du départ du traversier jusqu'à 8h, jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, jusqu'à 11h, jusqu'à midi, jusqu'a 12h30! Et voilà le bateau bouge! Tels sont les transports indonésiens!

Malgre ces légers désagréments, nous devions être dans de bonnes grâces, car le destin de l'explorateur nous apporte une rencontre qui agrémentera agréablement notre prochaine semaine. Un couple de Québecois forts sympatiques fait son apparition sur ce bateau. Avec Alex et Veronique, on échange rires, souvenirs des derniers mois et peanuts salées le long de la traversée.

Traversée qui devait nous larguer sur l'île de Komodo au passage, mais qui n'est maintenant qu'un aller simple pour le village portuaire de Labuanbajo sur l'île de Flores. Notre arrivée tardive, sans cérémonie, nous pousse de fatigue vers des chambres à prix apoplectiques! Ce qui nous entraîne vers un partage à 4 de la pièce pour passer la nuit.

D'emblée, les habitants de cette île à majorité chrétienne nous apparaissent physiquement différents des habitants des îles précédentes. Ils sont plus foncés de peau, les cheveux grisous et de taille plus petite. De vrais papous descendants des nains de Flores. Flores qui, pour votre gouverne, signifie fleur en Portugais, ce peuple ayant colonisé l'île lors des siècles derniers. Fin de l'aparté, tombons dans le vif du sujet, le plat principal : les dragons de Komodo.

Ces monstres aussi appelés varans et ora en indonésien sont ni plus ni moins que les plus gros lézards du monde! Ils ne vivent que sur l'île de Komodo (1300 dragons) et sur l'île de Rinca (1200 dragons), pour une population mondiale de 2500 têtes de pipe. Ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans et, fait étonnant, il y a 4 fois plus de mâles que de femelles chez cette espèce. Le phénomène ne serait toujours pas expliqué.

Nous tentons donc de mettre le cap vers le parc national dans le but d'observer la créature en pleine liberté. Pas facile de négocier les bateaux de pêcheurs pour s'y rendre, car aucun transport public n'est organisé. Grace à la débrouillardise, la patience du quatuor et l'éloquence de Karine en indonésien, nos palabres finissent par déboucher vers une barque prête à partir, remplie d'habitants du village de Rinca (prononcer Rincha, vous-ai déjà dit?).

Quelques heures et quelques noeuds marins plus tard, nous aboutissons sur ladite île abritant les monstres. Dès notre arrivée, nous en apercevons deux prêts du village. Un mâle et une femelle en pleine mating season. Ils sont si gros et si puissants, une chance qu'ils ne se déplacent pas à plus de 10 kilomètres/heure, car ils font très peur. Pour preuve: un Indonésien est mort d'une morsure surprise sur l'île de Komodo le mois dernier. Il a succombé à cause des bactéries infestées transmises par le carnivore. Je me permets tout de même de les appeler affectueusement Ulysse et Sheherazade!

Avant la tombée de la nuit, nous assistons à un combat de couple entre les deux dragons à sang froid qui se colletaillent à grands coups de queue. Disons que leurs cris sourds ressemblant à un ténor des abysses s'asphyxiant dans une bonbonne sans oxygène nous laissent un tantinet anxieux, protégés uniquemen de notre shack à planche mince. Pas besoin de dire que nous sommes les seuls touristes à y passer la nuit. Brrrrrr. Un peu de réconfort toutefois. Les villageois nous disent qu'il ne faut pas s'en faire, ces créatures ne mangent qu'une fois par semaine et que nous sommes sur une date chanceuse. Ouf, on peut faire de beaux rêves!

Au petit jour, le lendemain, après un copieux banana pancake, nous partons, advienne que pourra, en expédition a l'intérieur de l'île. Minute, nous ne sommes pas seuls, nous sommes bien sur flanqués d'un Ranger — sorte de guide du parc — muni d'un simple bâton de bois avec un emboût en Y.

Après plus d'une heure de marche, on réussit à voir un buffle agonisant au fond d'un ruisseau. Il y gît, selon le guide, à cause d'une vilaine morsure de varan affligée quelques jours plus tôt. Nos yeux avides du reptile en liberté n'ont pas été laissés en reste bien longtemps, un varan se pointe le bout des griffes dans les feuilles mortes prêt du cours d'eau. Nous étions tous énervés de voir s''il avait faim (de buffle s'entend). La perspective de l'achèvement final faisait saliver nos envies de spectaculaire.

Mais après quelques lichettes et crépitements d'appareils photos, notre monstre est reparti se faire dorer la couenne dans les sèches prairies; indiférent de son festin qui se meure.

Malheureusement pour vos instints de voyeur, nous avons perdu presque toutes les photos de cette journée.
Par chance, vous pouvez admirer ce cliché de l'émoi de ces créatures si voraces, pris à notre retour au village. Cette scène nuptiale entre Ulysse et Sheherazade nous laissera une empreinte de romantisme sans pareille.

À bientôt!

— François

Parc National de Komodo, Rinca, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Labuanbajo: village de peche!

La dernière fois où l'on s'est laissé, fervents lecteurs, rappelez-vous, nous avions de charmants lézards à nos trousses. Z'avions quelque peu les jch'tons devant ces gigantesques caméléons, disons!

Qu'importe, notre convoi en cavale devait reprendre la route du large. Mais avant les rencontres flibustières, il fallait bien dénicher une embarcation pour larguer les amarres. Ce pour quoi, bien sûr, les avares pêcheurs-imposteurs du quai de midi ne nous rendirent pas la tâche aisée. Une négociation passive s'installe entre les deux parties, c'est au plus fort le roupillon que ça se passe. Cette négociation immuable n'a pu être rompue que par l'entremise d'un valeureux japonais, sauveur-en-chef qui accepta de partager sa flotte pour quelques peanuts. Arigato Amigo!

À vos masques, prets, partez

Pas si vite, nous étions cependant contraints de faire halte avec lui aux abords de l'îlot de Bidadari pour une séance forcée de snorkelling, A ce que ça peut être tannant la vie dans les tropiques! Dur compromis que d'assister a ce spectacle sous-marin d'arcs-en-ciel vivants dignes des grands documentaires. Les coraux sont intacts, de couleurs et de formes aussi nombreuses que l'esprit peut en imaginer. Voici quelques-unes de nos photos sous-marines. Il faut dire que le résultat des photos ne montre PAS DU TOUT la réalité des couleurs incroyables... La prochaine fois, si vous voulez un bon tuyau, n'achetez jamais un kodak sous-marin jetable cheapos...

Let' s go

Les poissons-clowns

Karine dans les bulles

Poisson bleu fluo

Wouhou!

Je découvre un monde absolument fascinant, un étonnant écosystème complexe et fragile. Nos yeux se posent sur des étoiles de mer bleues, d'allongés poissons-scies de surface, de magnifiques poissons-perroquets, et sur une foule d'invertébrés de toutes les brillances. Ici, tout s'agence, le système de camouflage et le pairage de couleur entre poisson et coraux est savamment mis en place. Obnubilés par tant de magnificence, l'aquatique Karine et moi le fait-ce-qui-peut, apercevons au loin un groupe de quelques poissons qui nous fit écarquiller les yeux intensément. Ils sont géants! Ils avaient l'allure de poissons d'aquariums comme d'autres, mais devaient souffrir d'une excroissance pas possible. Sans blague, il y en avait des aussi gros que moi! Ils se sont vite défilés sans qu'on puisse les observer davantage. Appelons-les poissons-géants pour l'instant (À suivre).

L'ile de Sebollo

Sans chlore

C'est ainsi que notre caravane de va-nu-pieds océanique décida de répéter l'expérience dès le lendemain. Cette fois, c'est sur l'île de Sebollo et Seraya que nous plongeons masques et tubas. Cette journée fut mémorable, la population marine observée; innombrable. Citons parmi les sujets : poissons-anges, éponges, concombre de mer, oursins, méduses, jelly-fish, triton maladroit (à suivre), homard vert forêt sans pince, anémones et poissons-clowns (nemo), calmar géant (à suivre), un poisson immobile à nageoires multiples que j'ai baptisé pour l'instant poisson-fantôme (à suivre) ainsi que des serpents de mer. Ces derniers, bien que mortellement venimeux, n'attaquent pas les hommes. Quelques sueurs froides et surtout bien du plaisir pour alimenter plusieurs racontars marins!

Coucher de soleil, vue de Labuanbajo

On s'enfonce maintenant dans Flores, toujours à quatre. Veronique m'a parlé d'un documentaire récent tourne par un Québecois se passant sur l'île de Flores. Pour les intéressés, ça s'intitule : « Le porteur d'eau ». En savoir plus : http://www.alternatives.ca/article2867.html

— François

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Nous dans le ferry pour Sumbawa!

Sumbawa est une grande île à la végétation sèche presque désertique. Elle abrite également le volcan Tambora qui explosa en 1815 et tua plus de 10 000 personnes sous une pluie de débris volcaniques. Les terres furent dévastées et le bétail, décimé. Par la suite, plus de 82 000 personnes, soit la majeure partie de la population de l'île, moururent de faim et de maladies. L'éruption eut une puissance estimée à plus de cent fois les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki réunies! L'éruption fut tellement importante que l'Europe ne connut pas le soleil cet été-la. On parla de 1815 dans les annales comme "The year without summer". Quelques années plus tard, les habitants de Lombok peuplèrent la partie ouest de l'île et les gens de Flores, la partie est.

Notre séjour à Sumbawa était supposé durer au moins une semaine, mais il fut écourté pour 3 jours seulement étant donné la rareté des services! Arrives à Sumbawa Besar, la deuxième plus grande ville de Sumbawa après Bima, nous avons rapidement constaté que la plupart des hôtels-restaurants et agences répertoriés dans notre vieux Lonely Planet 2000 n'existaient même plus. Incapables d'obtenir une quelconque information concernant les activités d'apnée et l'ascension du volcan Tambora que nous comptions faire. En plus, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle anglais... j'ai donc dû apprendre quelques phrases utiles et mes chiffres en indonésien afin de pouvoir communiquer plus facilement.

A force de tourner en rond dans une ville et sur une ile dont il n'y a absolument rien à voir pour nous et rien à faire mis à part être le principal centre d'attraction de la horde d'Indonésiens qui nous crient a tout bout de champs: "HELLO MISTER, HELLO MISS" dans les oreilles, nous avons décider de décamper pour se rendre a Bima ou la situation etait similaire qu'à Sumbawa Besar.

Un aperçu de la petite ville de Bima, la plus grande de l'île de Sumbawa.

Tout compte fait, les Indonesiens sont vraiment accueillants et gentils avec nous et semblent nous considérer autant que leurs idoles Bryan Adams, Avril Lavigne et Céline Dion. Quant à nous, nous nous servons de la citoyenneté canadienne de ces vedettes pour parler de notre cher pays et les impressionner en même temps!

Les bus sur l'île de Sumbawa

Vive les bus publiques en Indonesie!!! (sauf celles de Java et de Bali qui sont décentes). Le retour en Inde quoi! Un peu plus de bourrure dans les sièges et de vent procure par un climat plus frais, mais autant de gens empilés, de musique criarde et sans goût a tue-têté, de regards d'Indonésiens curieux qui nous fixent, des partisans des courbes prononcées des routes avec le mal de coeur et le jet de vomi qui va avec, des routes rocailleuses et une bataille continue pour François qui tente de faire rentrer ses grandes cannes entre deux bancs minuscules. Mission qui en passant s'avère toujours échouée pour lui.

Maintenant, après si peu d'émoi, passons à l'île de Flores.

— Karine

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Avant d'entreprendre ma deuxième montée de ce volcan sacré pour les Indonésiens , nous sommes arrivés dans le sympathique village de Senaru. Pour se procurer des forces surhumaines avant notre grand départ volcanique, nous avons commandé des assiettes de poulet frit. La famille, constitué du bébé à la grand-mère en passant par la mère et le jeune mâle ado, qui tenait le «warung» (restaurant de type échoppe rudimentaire) a paru quelque peu désemparé pendant quelques secondes... nous n'étions pas dupes : c'est clair qu'ils sont restés estomaqués parce qu'ils se demandaient comment se procurer un poulet dans les plus brefs délais. Nos hypothèses étaient fondées puisque nous avons vu le garçon revenir avec un sac de plastique louche (contenant probablement le cadavre du poulet qu'ils venaient d'abattre) et nous avons été servis 2 heures après avoir commandé. Mais bon, peu importe, nous avons ingurgité nos précieuses protéines telles que demandé et la famille a été bien gentille de se démener à tuer un poulet pour notre pure gourmandise de pre-randonnée!

J'étais bien heureuse de retourner au Rinjani et je souhaitais bien barboter dans les sources d'eau chaude situées dans le cratère du volcan, ce que je n'avais pas fait lors de mon séjour antérieur. Cependant, le volcan était fréquemment dans les nuages pendant notre périple. En plus, l'épais brouillard de l'après-midi nous a empêché d'admirer ces sources et nous a dissuadé d'y tremper le petit orteil par le fait même! Le peu de dégagements qu'il y a eu nous a permis d'admirer du haut de notre perchoir cratérien l'île de Bali et son volcan le plus haut, le gunung Agung, les îles Gili, l'immense île de Sumbawa et évidemment, l'étendue de la mer de l'Oceanie.

Du haut du cratère du Rinjani, nous pouvons voir au loin le Gunung Agung sur l'île de Bali, la mer et les trois petites îles Gili si vous observez bien!

Un peu d'histoire sur ce volcan immense, soit le plus haut sommet de Lombok et le second de toute l'Indonésie. Du haut de ses 3 726 mètres, ce dernier surplombe l'île. son cratère contient un énorme lac turquoise-vert qui s'étend sur 6 km dans sa plus grande largeur. Depuis quelques siècles, un nouveau cône est apparu, le Gunung Baru. Le Rinjani est en activité depuis sa dernière éruption en 1994 qui avait envoyé des cendres sur la majeure partie de l'île. Il y a deux ans et demi, une des parois du cône Baru a éclaté et a projeté cendres et fumée.

Pendant nos 3 jours de randonnée, nous avions en notre compagnie un porteur nomme Arie. He oui, c'est le petit indonésien avec ses deux paniers en osier plein de stock liés par un énorme morceau de bambou que vous pouvez voir sur les photos.

Et lui, il traîne tout ça sur son dos en se promenant rapidement avec ses gougounes à claquettes (flip-flops) dans les sentiers sinueux et sur le bord des ravins. Par dessus le marché, il s'allume souvent des cigarettes pendant sa course. Tout au long de notre expédition, il est recommandé d'offrir des cigarettes à son porteur même si le geste peut sembler paradoxal à nos yeux. Pour nous, fumer et faire du sport ne sont pas des actions cohérentes, mais pour les Indonesiens, fumer est une preuve de virilité, donc TOUS LES HOMMES FUMENT, sport ou pas.

Arie fait très bien à manger, mais comme tous les Indonésiens, nous avons droit à un choix de menu très varié soit riz, nouilles ramen, oeufs, riz, soupe aux nouilles ramen, riz, oeufs bouillis, soupe au riz et aux oeufs, riz, oeufs pochés avec des nouilles ramen, etc. Je peux vous certifier qu'après 3 jours consécutifs à manger des oeufs 3 fois par jour, ce n'est pas le volcan qui sent le soufre, mais bel et bien les intestins qui se font sentir et sentent ce qu'on a mangé sans avoir besoin de vous donner plus de détails. :P

Par ailleurs, mes souvenirs concernant la température du Rinjani la nuit devaient être faibles ou quasi inexistants puisque nous n'avions pas de sac de couchage... seulement notre drap en coton très mince. Il va sans dire qu'avec le vent glacial qui rugissait nous glacé les os, ce n'est pas nous qui avons fait la grâce matinée. Même si nous avions nos capuchons, nos coupes-vent et des bas de laine, rien n’a faire, nos dents claquaient: on se les gelait! Et les autres voyageurs qui se plaignaient le lendemain d'avoir eu froid dans leur sac de couchage! Pffff! Ce n'est certainement pas eux qui dormaient avec une vulgaire bouteille d'eau vide en guise d'oreiller comme François ou qui s'est glissé comme moi dans le gros sac à dos de Francois pendant la nuit afin de me créer une zone d'isolation!

Grrrrrrrrrrr! Ce que nous avons gelé, mais la randonnée en valait tellement le coup, surtout qu'en revenant du volcan, nous avons eu le droit de revenir au village de Senaru assis à l'arrière d'une tite mopette avec un Indonésien qui roulait en fou avec nos sacs. Nous sommes arrivés coûte que coûte en vie et parés pour le reste des îles de la Sonde.

Quoi de mieux que de se déplacer en bemo avec les écoliers dans le village de Senaru. Après les mopettes, les bemos bondés d'écoliers!

- Karine

Gunung Rinjani, Lombok, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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La République d’Indonésie est née en 1945 avec l’indépendance des Indes orientales néerlandaises. Bienvenue sur le plus grand archipel et le plus grand pays musulman du monde! Le 4e pays le plus peuplé de la planète après la Chine, l'Inde et les États-Unis, abrite la 2e plus vaste forêt tropicale derrière le Bresil. Ses terres volcaniques sont les plus fertiles du globe. Notre aventure intrépide se conclura toujours plus à l'Est, au coeur des petites îles de la sonde, également appelée la Nusa Tenggara. Aventure débutant par un court arrêt au puits à Bali, dont nous reparlerons ultérieurement, avant de foncer vers le soleil levant. Un ferry entre l'île de Bali et l'île de Lombok transpercera la ligne de Wallace, délimitation imaginaire séparant officiellement l'Asie de l'Océanie. Un tout nouveau monde faunique et floral nous attend! Arrivons donc sur Lombok, île musulmane, avant d'aller se terrer sur l'atoll de Gili Meno.

Karine y ayant déjà posés ses orteils, je me fais guider à merveille entre le nombre imposant de touristes et le prix des habitations qui a quintuplé en deux ans! Heureusement, il y a toujours moyen de dénicher quand on sait où chercher.

Vue sur le volcan Rinjani sur Lombok

Vue sur le volcan Agung sur Bali

J'étais très fébrile à l'idée de retourner en snorkeling (apnée en masque et tuba) pour entrevoir les tortues de mer qui ne se sont malheureusement pas pointé le bout de la carapace.

Karine, prête à l'attaque

Au son des mosquées et des coqs, on se baigne dans des levers et des couchers de soleil d'un rouge rutilant qui fondent dans la mer; totalement enivrant!

- François

Gili Meno, Lombok, Indonesie remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Ca va dites donc?

Voici donc la suite des grandes aventures des pays d'en bas!

Après une journée de transport grisâtre sous le crachin des cieux, nous débarquons amortis tous les quatre sur l'île de Phuket, prononcer « pouket ». Depuis le début du voyage, les mouflons de montagnes que nous sommes, sont restés biens cramponnés au sol. Qu'il fait bon de voir la mer et de s'y tremper les orteils sur la plus grande île de la Thailande! Demain nous partirons en croisière de snorkeling! Mais avant, le choc.

Ici, la nuit, tous les chats sont loin d'être gris. Si Bangkog était la ville du vice, la baie de Patong la suit de très près. A 22h, les enfants qui jouent au ballon côtoient : artisans ambulants, culs-de-jatte piteux, et surtout probablement la plus grande densité de prostituées au pouce carré dans le monde. Personne de nous quatre n'était vraiment préparé à ça. Il n'y a pas un endroit où nous n'en voyons pas, il y a environ autant de prostitués que de gens ordinaires! C'est absolument dégueulasse, ça lève le coeur, moi pis Etienne on ne parle pas. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il existe un endroit si troublant. Meme dans un film bric-à-brac, ce genre d'endroit tordu m'aurait apparu beaucoup plus près de la fiction que de la réalité. Elles/Ils (on sait pas trop...) sont partout : dans les dépanneurs, dans les restaurants, habillées en tenu de bas de gamme. Karine et Jo voient même sans gène le sein d'un ladyboy horrible à la voix de canard en pleine rue alors qu'il faisait clair alors que moi et Karine on voit un blanc manchot se prendre une chambre dans notre hôtel avec une fille dont la robe s'arrête à mi-fesse! C'est répugnant, rien n'est caché à personne. Le problème semble très complexe et porte à discussions, ça ne ressemble en rien à ce qui se passe chez nous et ailleurs dans le monde. Le pouvoir du riche, le désespoir de ces filles si tristes, la tolérance « forcée » du reste de la population, l'Homme qui se cherche; un des travers les plus écoeurant, le comble de l'hypersexualisation de notre société dans le bas de l'échelle d'un fond de baril qui s'enfonce... Ouach!

Nonobstant ce merdier, le coin de pays est reconnu pour ses plages de sable blanc, ses îles magnifiques d'eau turquoise. On sort les palmes et tubas le lendemain pour un peu d'apnées. Malheureusement, les vagues trop fortes — mon oeil — nous empêchent d'accéder à Maya Bay et ont ses lagons (où le film The Beach a été tourné). On se console parmi les poissons multicolores quelques km plus loin. Quel plaisir de nager dans les eaux chaudes d'un aquarium exotique. Les coraux sont d'un brun navrant probablement du à une combinaison de pollution et du tsunami qui a déferlé en plein sur la région.

Le temps se couvre après le lunch et une pluie diluvienne vient assombrir le beau soleil matinal. Moi pis Eti, on en profite pour faire quelques défis sportifs avec des noix de coco de type niveau lancer de la coconut et coco-pétanque sur plage.

Monkey Island

Quand le bateau décide de lever l'ancre, la houle se met de la partie et notre speedboat se met à tanguer dangereusement dans les vagues. Plusieurs personnes sont malades, presque tous ont l'estomac dans la gorge. Quant à moi et sieur Rousseau, on se bidonne, on se la pouffe sur la poupe tellement c'est violent!

C'est a ce moment que l'équipage sort les vestes de sauvetage, là ça devient moins drôle. On s'accroche à ce qu'on peut et après quelques rejets de trop-plein stomacal on arrive à bon port.

Ce qui conclut nos tribulations à quatre, à partir de maintenant nos routes se sépare. Moi et Karine partirons sur des chapeaux de roues pour l'avion de Kuala Lumpur en Malaisie alors qu'Étienne et Joanie (http://eti.travellerspoint.com) poursuivront les cheveux dans le vent vers l'île de Koh Tao.

Sur ce, je vous en souhaite une bien fraîche et bien bonne!

- François

Phuket, Thailande remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Sawadee Kop en direct de la ville du vice,

Capitale de la Thailande, Bangkok ou Krungthep en thaï est le chef-lieu des touristes cheap de l'Asie du Sud-Est. Bangkok est le point tournant économique et touristique de ce pays qui attire plus de 15 millions d'étrangers par année. Les blancs de tous styles : mastodontes en camisoles, guedailles en short-shorts, travelos à gogo, grannys de constitution anatomique douteuse et vieux ringards en manque de jouvence fourmillent le quartier entourant la Khao San; rue où tous les étrangers peuvent se sentir chez soi à l'autre bout du monde.

Le premier matin on cherche à booker notre avion pour l'Indo. Primo, c'est pas donné, secundo tous les vols sont pleins pour une « coupel » de jours... On opte donc pour poursuivre la route terrestre vers le sud et prendre l'avion à Kuala Lumpur, ville humide de Malaisie en bordure de l'équateur.

Après coup, on se permet un peu de shopping dans le gros mail du coin. À la grande surprise de Karine qui était venue lécher quelques vitrines ici il y a deux ans, la populace magasineuse est aussi blanche qu'un drapeau de la paix dans la grosse poudrerie. Les rencontres de familles d'Américaines bleachées à la recherche de crème pour les ongles nous dépaysent autant qu'une séance de boxing day dans le mail Eaton de notre Hochelaga...

En fait, aux yeux de Karine, la ville a énormément changé depuis. Les rues sont beaucoup plus propres en terme de déchets, les autos plus belles, le nombre de tuk-tuk en diminution et pratiquement plus de traces de ces chiens errants... Bref, plus facile que jamais pour vraiment n'importe qui!

Apres un bref power-nap de début de soirée, on reçoit la visite d'un invité de marque dans notre chambre! C'est dans une ambiance de crécelles et de flûtes de fête que les accolades chaleureuses marquent des retrouvailles avec nul autre que l'Etienne Rousseau national et de sa charmante copine Joanie!

Pour célébrer l'occase, quoi de mieux que d'aller se boire quelques bonnes bières a la régalade sur une terrasse de la ville perfide. On se piaille les dernières nouvelles tous les quatre dans le désordre d'une conversation qui défile à vive allure.

Après quelques soubresauts, un représentant de nos forces armées canayennes en vacances dans la destination chaude se joint à la table ronde. Tout se déroule a la va comme j'te pousse, accumulant le houblon de la Chang alcoolisée entre 5 et 9 % dépendamment de la bouteille! Ça, c'est du contrôle-qualité camarades!

La suite rocambolesque de ce bol d'air nocturne nous amène à la vitesse grand V du tuk-tuk grand T en direction du marche de nuit, quartier Patpong two.

On y trouve toute sorte de marchandises dont les fameux spectacles de ping-pong qui ne se jouent pas à la raquette. C'est la déglingue d'une partie de la société thaïe, largement adaptée aux bas instincts des USA, en cette nuit de leur fête nationale.

Retour au poste sur le bras de notre ami de l'infanterie, loin de ces gigolos, toujours à la vitesse spatiale du triporteur plein à sa capacité maximale. Un peu moins de [i] mind alertness[/i dans le ciboulot, soulignons-le.

Le lendemain de la fête foraine est dur pour les troupes qui ont peine à récupérer des bombardements tardifs. Heureusement, nos estomacs gloutons rencontrent, chemin faisant, un bon Pat-Thai (nouilles de rue) qui regaillairdissent nos corps endoloris. Petite séance de shop-shop et hop nous voila dans une autre bus de nuit pour Phuket, dorénavant en quatuor invincible.

— François

Bangkok, Thailande remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Vientiane, capitale du Laos, est située directement sur la frontière avec la Thailande et est séparé de celle-ci par le Mékong. C'est une ville très tranquille de population estimée à autant de têtes de pipe qu'à un Sherbrooke fusionné.

Le nom officiel de la ville est une francisation de son nom Lao : Viangchan. D'ailleurs, l'influence française sur les panneaux frontiscipices est tout aussi notable ici que dans le reste du Laos. Notre hôtelière parle même pratiquement mieux en francais qu'en anglais!

Qui sait? Karine se trouvera peut-être bien un gagne-pain ici?

Sur le bord du Mekong, on se laisse choir dans une de ces chaises de plastiques pour siroter un des shakes exotiques dont nous sommes maintenant accros.

Et le lendemain, nous allons en moto à 25 km de la ville au Buddha Park qui rassemble des tonnes de sculptures en ciment de l'homme Illuminé. Et vlan!

Les cheveux dans le vent! La grosse Suzuki nec plus ultra nous conduit hors de la camelote touristique sur un parcours jalonné de rizières et de maisons de tôles.

Voilà ce qu'on en fait de ses sales cockroaches

Nous poursuivons ce soir nos sillages vers la capitale pernicieuse de la Thailande pour d'autres aventures tout aussi frivoles que croustillantes!

Portez-vous bien!

— Francois

Vientiane, Laos remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Chers autobus chinois! Quand même de luxe, mais les Chinois sont parfois... ha ha ha! Tout un show! Je me permets d'en rire après coup même si sur le moment, la fumée me sortait par les oreilles... c'est le cas de le dire puisque nous avons été emboucanés tout le long du trajet!

Nous arrivons, une fois de plus, de peine et de misère, juste a l'heure pour prendre l'autobus qui se rend a Luang Prabang au Laos, notre pays d'exil, après une attente interminable dans le trafic chinois. En rentrant dans l'autobus, nous rencontrons une Canadienne sympathique qui nous aidera à en savoir plus sur le Laos puisque nous n'avons pas de Lonely Planet sur ce pays encore une fois!

Le trajet de 30 heures s'annonce long et pénible malgré le fait que nous ayons des couchettes... en tout cas, plus du côté de François que du mien, car il a du mal a rentrer dans sa couchette, donc a dormir... sa fenêtre est la seule du bus qui ne s'ouvre pas en plus de son air climatise qui ne fonctionne pas plus et pour couronner le tout, il a en prime les speakers a cote de ses oreilles et la télévision devant lui. Assez difficile de s'endormir lorsque nous entendons des coups de combat accompagnes de cris chinois (c'est assez aigu merci)... et les films d'action chinois sont parsemé de bagarres perpétuelles du début a la fin a se demander s'il existe le moindrement un scénario! Et d'un film à l'autre, c'est toujours la même histoire! Que de plaisir!

Les Chinois dans la bus. Autant nous avons côtoyé des Chinois tellement gentils et respectueux tout au long du voyage, autant que ceux que nous côtoyons dans la bus nous ont fait l'effet contraire.
Ils ne se gênent pas pour nous dépasser dans les files, ils fument comme des cheminées dans les bus sans ouvrir les fenêtres, ils crachent et jettent leurs déchets par terre dans la bus et surtout, ils écoutent de la musique chinoise aiguë ou « 'Everything I do » de Bryan Adams sur leur cellulaire a tue-tette a 5 h du matin pendant que la moitie des gens dans l'autobus dorment enfin. Ce ne sera pas les péripéties qui auront manqué pendant ce trajet même si elles s'avéraient parfois exaspérantes.

LUANG PRABANG

Le Laos, quelle contrée sauvage! Avec tous ces touristes de toutes sortes qui fourmillent dans les rues, je me croirais presque en Thaïlande. Je n'aurais jamais cru que le Laos aurait été un pays si touristique. Nous en sommes consternés et quelque peu abattus puisqu’après l'Inde, le Tibet et la Chine, nous étions habitues de côtoyer peu de nos semblables provenant d'un peu partout à travers le monde. En effet, nous quittons réellement l'Inde et la Chine... pour l'Indochine!

Le Laos est néanmoins un pays incroyable et magnifique avec ses collines et sa jungle luxuriante qui semble n'avoir jamais été touchée par un seul bûcheron. Des petites huttes de paille jonchent les routes et ses habitants semblent y vivre totalement épanouis. Dans les cours en terre battue, nous pouvons observer des familles vaquer a leurs occupations campagnardes et les petites enfants s'amuser avec des cailloux ou des vieux pneus qu'ils font rouler.

Meme si le pays est l'un des plus pauvres d'Asie du Sud-Est, ce côté n'est pas palpable une fois arrives dans les villes touristiques. Le Laos est le pays qui nous coûte le plus cher en terme d'habitation, de nourriture et d'activités! LE LAOS! Qui l'eut cru. Nous qui pensions économiser, nous voila leurrés! Il est évident que la masse de touristes provenant de la Thailande a fait monté les prix en flèche au cours des années. En l'occurrence, nous voilà également dans le pays où tout est le plus facile depuis notre départ: bien manger, se déplacer efficacement, etc. Il y a même des écriteaux français un peu partout puisque la France y avait implanté des colonies pour protéger le Viet-Nam. Tant mieux, je ne me plains pas de manger de bonnes baguettes françaises en regardant des affiches de la vache qui rit!

On vous rapporte un serpent ou un scorpion mort dans une bouteille de fort pour une occasion spéciale?

Malgré la présence omniprésente des touristes, la petite ville tranquille de Luang Prabang sur le bord du Mekong est vraiment charmante. Elle fait d'ailleurs partie des sites du patrimoine de l'UNESCO, car les temples bouddhistes y abondent. Partout dans les rues, nous croisons des moines bouddhistes de tous âges, de l'adulte à l'enfant même, vêtus de leur toge de moine orange fluo.

Nous nous retrouvons aussi à nous acclimater à une humidité que nous n'avions pas encore croisée sur notre chemin depuis notre départ du Quebec. Avec raison, nous buvons donc plusieurs fois par jour de succulents shakes aux fruits avec de la glace. En effet, le Laos et la Thaïlande se ressemblent beaucoup sur les plans culturels, politiques (rois qui ont gouverné ou gouvernent) et historiques (pas de grandes histoires) mis à part que le Laos regorge de jungles... et l'argent ne vaut pas la même chose puisque François me doit environ plus d'un million de KIP! (dollars du Laos).

Les activités sont un peu décevantes... Nous nous rendons a des chutes très belles et rafraîchissantes, mais envahies par des hordes de touristes qui semblent sortis d'Old Orchard Beach ou du Well Pub pour venir se tremper les pieds dans une marre bleue. Le pire est la pseudocaverne que nous sommes allés visiter dans laquelle nous avons pu admirer plein de statues de Bouddhas poussiéreux splendides... mais, y' avait au-dessus de 100 touristes pognés dans un motton pour les contempler.

À l'entrée de la caverne, des enfants tentent de vendre des oiseaux emprisonnés afin que l'on paye pour les délivrer. Pour les bouddhistes, si c'est culturel, ça va, mais la touriste comme moi, c'est bien dommage pour les ti-pinsons, mais ils picosseront la paille pour sortir!

Bref, le Laos est un pays joli et probablement riche de cultures, mais légèrement effrité a quelques endroits à cause de "l'Americanisation'' provenant de la Thaïlande.

En plus, moi qui ai été traumatisé par la prostitution non dite en Thailande (j'ai écrit plusieurs essais sur le sujet a l'université), je me fais flageller de plein fouet à Luang Prabang en voyant un sticker sur lequel est inscrit : « 'SEX-CHILD TOURISM, call 94987374837'' (composez-le pas, j'ai écrit n'importe quoi!) dans un restaurant pour la prévention des pédophiles qui s'etendent au-delà des frontières thaïes sans honte! Pendant la visite de la caverne, nous avons croisé un monsieur d'au moins une cinquantaine d'années qui ne cessait pas de prendre des photos d'une fille asiatique foncée qui semblait avoir 14 ans. Horripilée, je lui ai demandé d'un ton calme à dix mètres de lui si elle était sa fille devant quelques autres touristes. Il a répondu rapidement "oui'' et plusieurs touristes sont partis à rire. Remarquez par vous même la ressemblance... : P

— Karine

Luang Prabang, Laos remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Nous voila maintenant rendus dans le pueblo de Vang Vieng, station balnéaire de premier plan pour les touristes pas riches. Pas besoin de se rendre a Amsterdam pour goûter un menu spécial, celui de la maman du coin de rue offre la même chose pour moins cher et en prime, plus diversifié.

Si tu t'ennuies de chez toi, il n'y a pas de problème puisque la moitié des restaurants de la ville présente les épisodes de Friends et compagnie pendant ton déjeuner, ton dîner et... ton souper. Le soir, de beaux néons rose fluo et des lumières de Noel éclairent ces mêmes restaurants.

Voyant qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant d'aller en Indonesie, dernière destination de notre périple, nous décidons de couper court dans ce village entouré que de campagnes, et développé uniquement pour le tourisme.

Nous arrivons le soir et repartirons le lendemain matin. Avant de partir, nous allons à l'activité de descente de la rivière en tubes à 9 h 30. Nous sommes évidemment les seuls à la descendre sous les nuages foncés, vestiges du torrent de pluie d'hier soir, et toutes les cordes à tarzan et les tyroliennes sont fermés... pour cause! Avec tous les bars qui longent la rivière, les mille autres touristes de la ville doivent encore se remettre de la veille! He oui, après une heure et demie de descente en tube paisible, la ville se réveille à notre retour... Pour notre part, après s'être nettoyés à l'eau bouetteuse, mais toutefois agréable après trois mois sans baignade, nous partons coûte que coûte pour la capitale, Vientiane.

Miam! Miam! Du bon blé d'Inde du Laos bleu-vert qui goûte la patate!

— Karine

Vang Vieng, Laos remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Comment va la vie qui va-aaah?

Après le champêtre lac Lugu, nous fillonnons meridionnalement vers l'austral en direction de la ville Dali, sans lien avec le peintre espagnol. Avant d'y mettre les pieds, on refait un dernier saut de quelques heures a Lijiang pour se gaver de brochettes qui en toute tristesse n'étaient pas prêtes. On se rabat donc sur le Dico' s, chaîne de fast-food qui nous a bien dépannés à date.

On arrive de soir a Dali qui est l'un des spots les plus populaires pour le tourisme indépendant. Pendant que Karine recherche des guesthouses de prix raisonnables, je me fais offrir des livres communistes par une vieille dame bien gentille d'une cinquantaine d'années. Après mon refus courtois, elle me propose de la ganga locale et du hashiiiish... On devient habitué à force de voyager de se faire offrir toutes sortes de substances illicites au passage, mais de là a ce qu'une bonne mère habillée en vêtements traditionnels rose le fasse, c'est un peu surprenant!

Le lendemain matin à 10h, alors assis sur une terrasse à manger un bon déjeuner continental, on se refait offrir la même chose par plusieurs autres petites madames sournoises. On doute que le subterfuge vienne de la police patrouillant les environs comme des sentinelles.

En ce jour de 25 juin, on cherche à se rendre au PBS (Public Security Bureau) pour faire prolonger notre visa chinois se terminant le 28 juin. Après un grand jeu de chasse au trésor chinois aidé de dessins et de mimes, nous arrivons 2h plus tard et une quinzaine de km en banque à trouver la cagnotte. Mais étant donné l'heure du lunch, les autorités de ce pays qui censurent, entre autres, Wikipedia et les Rolling Stones, ferment la place pour un autre 2h d'attente...

Ensuite, au retour du dîner, vers 14 h 30, on se fait dire qu'il est impossible pour eux de nous faire un visa individuel, étant donné la particularité du visa de groupe attribué par l'ambassade chinoise a Kathmandu... (le seul visa qu'il est possible d'obtenir lorsqu'on arrive du Népal) Je lui demande ce qu'on peut faire. Elle me répond : « Vous devez quitter le pays d'ici 3 jours. » QUOI!!!!!! : o

Pas moyen d'aller a Hong Kong non plus, on est dans une impasse impossible à éviter. Cul de sac. Le Goodbye blue sky déguerpisser d'icitte semble être la condition sine qua non... Même si un paquet de gens au Népal et au Tibet nous ont dit qu'ils n'y avait aucun problème à poursuivre, il est clair que nous devons changer notre fusil d'épaule, et ce, rapidement.

Heureusement, nous sommes dans une région où il y a quelques possibilités non prévues qui s'offrent à notre changement de cap. La première étant de troquer les cinq étoiles chinoises pour l'étoile vietnamienne. Un train de Kunming à Hanoi pourrait nous tirer d'affaire. Il y aurait possibilité là-bas de se faire un visa chinois et de revenir vers Guilling et Yangshuo au coeur de la Chine du sud. On pourrait aussi descendre le Vietnam vers le sud jusqu'à Ho-Chi-Ming et prendre un avion de là pour Bali. On peut aussi prendre un vol pour le Myanmar, pays dont les frontières terrestres sont bloquées. Derniere option, on peut prendre un autobus de Kunming et filer vers le Laos avant de prendre l'avion pour Bali a Bangkok en Thailande. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour mesurer ces options, car en plus, il y a possibilité de revenir plus tôt au Québec, pour cause d'entrevues possible du côté de Karine.

Bref, de toute façon nous devons sauter dans le prochain train vers Kunming le plus vite possible. Quand on apprend que le dernier train part dans moins d'une heure et que la gare est a plus de 20 min de taxi et que nos sacs sont pas faits, on stop subito presto le magasinage de cossins pour se mettre en mode : lapin en fuite. Ca d'y va aux toasts laisser moi vous dire!

Une fois arrivé à la gare, on fait face, tout haletants, à un homme de ménage balayant la place vide. On comprend qu'il n'y a pas de train et que le dernier était parti il y a quelques heures. L'agence s'étant fourvoyée... Encore à la course étant donné l'heure tardive (23h), on se rabat sur la tournée des stations de bus, espérant pogner un sleeper. Heureusement, on réussit à pogner les 2 dernières places du dernier bus de la journée! Ouf! Par la peau des fesses.

Kunming

On arrive donc au petit jour du 26 juin dans la capitale du Yunnan. Ville de croisement des routes, elle a été visitée par le grand Marco Polo à la fin du 13e siècle. Située en bordure du lac Dian, elle est surnommée la ville du printemps à cause de son climat tempéré tout le long de l'année.

C'est plutôt difficile de se trouver un hôtel ici, on est comme dans le downtown Montreal avec nos gros pak-sacs. On sent la densité de la ville avec ses intersections à 8 voies, les autobus, camions, motos et vélos et piétons séparés dans chaque voie. On doit faire vite pour aller aux ambassades, mais avant on retourne au PBS Chinois pour voir si l'information obtenue à Dali était juste. L'officier contredit son camarade d'hier et semblerait qu'il est possible de se faire prolonger le visa! Selon ses règles à lui, si on fait notre demande la dernière journée de validité de notre visa et qu'on attend 7 jours dans la ville par la suite, il est possible de contourner leur bureaucratie sans queue ni tête. Ça me semble pas mal une histoire de bout de chandelle tirée par les cheveux... On peut même sentir le roussi de cette route qui ne tient plus...

Contrariés, l'homme nous apparaît de peu de confiance. Nous avons peur d'être coincés ici dans les épines de ce chiendent chintok. En fait, on veut surtout pas avoir à payer les amendes de 80 $ CAN. par jour supplémentaire en sol chinois si on reste dépassé le 28... À date, il faut dire qu'il n'y a pas une personne de leurs autorités qui nous a dit la même chose concernant ledit visa...

On se tourne donc de façon impromptue vers les ambassades du coin, qui nous offrent des solutions similaires. Notre choix s'arrête finalement sur le BEEEEEEEP (censuré pour l'instant) comme terre d'accueil de l'exil forcé. Une demande express de visa en un jour et hop nous serons prêts pour le départ vers un pays surprise!

Malgré nous, le lendemain, dernière journée en Chine, on se retrouve en course effrénée entre les magasins, la poste et l'ambassade. Si bien qu'on attend un autobus qui ne vient pas, on prend un taxi qui reste pris dans le trafic jam de 17h pour arriver quelques poussières d'avance en grosse sueur a la station de bus, avec un Dico' s sauveur en main (take out). Si tout va bien, on devrait sortir de l'Empire récalcitrant le 28, soit quelques heures avant l'échéance fatidique.

Avec cet ajournement à l'horaire, nous n'aurons malheureusement pas pu visiter les pagodes de Dali et grimper la montagne Cangshan surplombant la ville. De même que la forêt de pierres (shilling) et les grottes de Kunming resteront vierges de nos pas qui ne fouleront pas non plus les collines si particulières de Yamshuo. Finalement, nous ne pourrons visiter la région à la plus grande croissance au monde et mon ami Alex dans ce Hong Kong ultra-moderne.

Qu'à cela ne tienne, cette escapade imprévue en Asie du Sud-Est regorgera sans aucun doute d'un paquet de surprises tout aussi délectables pour nous comme pour vous!

Bonne fête du déménagement chers amis!

— François

Kunming, Chine remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Mais avant n'oublions pas chers amis l'intermède ludico-historico-coquelicot 2 de 2 de la missive précédente!

Où en étions nous, ah oui les barbares mongols! Ayant ouvert la route de la soie et quelques ports aux explorateurs Européens, les Chinois ont commence véritablement leur empire d'exportateur. Les Portugais ont jeté l'ancre à Macau et les Anglais à Hong Kong. N'ayant que peu à fournir aux orientaux, les Européens, ont débuté a approvisionner les Chinois en opium provenant de ports rencontrés sur leur route. C'est là qu'a débuté la première des deux guerres de l'opium résultant à l'attribution de l'île de Hong Kong aux Anglais. Au début du 20e siècle, les successions de dynasties au pouvoir ont cédé leur place à une forme de gouvernement plus démocratique. Passant par la suite de démocratie au communisme pendant la guerre sino-japonaise, le peuple de l'empire du Milieu avait repris les règnes par la force du nombre rural et de son grand chef Mao Zedong. Plus grand homme politique de l'histoire chinoise, son petit livre rouge du communisme se vend encore à tous les coins de rue, sans compter sa grosse face sur TOUS les billets de banque du pays! Le fondateur de la République de Chine est mort en 1976 après sa « Revolution culturelle» et son « Grand bon en avant» désastreux. Il laisse la Chine dans un des paradoxes du communisme : la nation est au prise actuellement avec le plus grand écart entre les riches et les pauvres! Visionnaire sans bornes, le corps du grand Timonier est aujourd'hui embaumé dans un grand mausolée situé sur la place Tian'aman à Pékin, a l'instar de celui de Lénine à Moscou. L'état de son corps est, paraît-il, médiocre à travers son sarcophage de verre. Il y a des rumeurs qu'il serait brûlé à l'occasion des jeux Olympiques l'an prochain... Sujet très tripatif à suivre comme dirait l'ami Languirand.

— FIN DE L'INTERMEDE

Après quelques jours à Lijiang, on fonce à grande pompe vers le nord, à la limite du Yunnan et du Sichuan. Malheureusement, la province Worchesterchire n'existe pas en Chine. Cela dit, toujours dans la foulée de mon héros Gullivernesque de la BBC, Michael Pallin, on s'attaque au lac Lugu!

Après un 6h de viraillements dans l'autobus à s'emmêler les intestins d'un reste de festin d'algues et de couennes rances et a regarder les clôtures protégées par des tessons de bouteille, on aperçoit finalement le majestueux plan d'eau.

Oh my yak! Ça sent les pins et la surface reflète les montagnes verdoyantes, le Québec dans ses beaux habits quoi!

Ce lac est particulier, car il abrite encore une société matriarcale. Le groupe ethnique appelé Mosuo ont des moeurs tout à fait spécifiques. Mais toujours cette peau de cochon!

Ici, le mariage n'existe pas et c'est l'homme qui va vivre chez la famille de la femme. Ils appellent même la montagne : Godess Mountain, et le lac: Mother Lake. (En dialecte chinois du coin bien sur!)

Notre hôtel nous offre la télévision satellite en guise d'alternative a la pluie abondande qui réjouit les lombrics de la terre. On a même la joie (bof) de se taper un épisode de Rumeur dans des couvertes chauffantes (ça par contre) et le téléjournal avec Michèle Viroly! Ouinnn ça brasse cet été au Quebec avec Johnny Charest qui envoie des troupes sur la ligne de feu de l'Afghanistan! Aie Aie Aie Caramba!

Le dernier matin en ces lieux, après avoir dormi un bon tour d'horloge, je déniche un Lonely Planet sur la Chine dans le fond de la salle a manger! En anglais de sursis!! Ioodella Oolay!! Depuis le Tibet, nous voyagions sans guide de voyage! C'est pas qu'on n’a pas essayé d'en trouver, croyez-moi! Ce fut un feu de paille, la balafre au visage nous attendait dans le bus au retour. Les pages du guide de tous les endroits qu'on voulait aller en Chine sont déchirés! La poisse... Continuons donc à se débrouiller par instinct puisque ça nous a bien servi jusqu'ici, et de toute façon nous avons pas le choix.

Ah oui ici merci se dit : Xie Xie (prononcer Chier-Chier!) On s'en vient pas pire en mache patate chinois, j'essaie encore de prononcer les trois sortes de "CHhhh". Karine est rendue une pro pour écrire, ou plutôt pour calligraphier en un tournemain. Saviez-vous que le caractère mandarin avec le plus de coups de crayon en comporte 84! Un chinois m'a dit que ça leur prenait 6 ans d'école pour apprendre à lire et écrire leurs caractères! Et avec des milliers de caractères différents, disons qu'on ne joue pas au bonhomme pendu longtemps!

— François

Lugu Lake, Chine remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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La suite des succulentes aventures se poursuit après l'intermède 1 de 2 ludiquo-historico-bla-bla-i-que.

Les Chinois. La plus vieille civilisation encore existante. Une histoire qui compte plus de 6 millénaires de dynasties d'empereurs et de personnages révolutionnaires. On n'a qu'a penser aux vieux de la vieille comme Kong Fuzi (Confucius) qui a jetté les bases d'un code moral largement adopté, maintenant plutôt caduque, ou a Laotzu, fondateur du Taoïsme.

Le 1er empereur de Chine est aussi un bonhomme assez crinqué! C'est lui qui a uni la Chine autour de 200 BC et a fondé la grande muraille. Pour votre gouverne, Qin Shi Huang, de son nom, a fait couler et enterrer une armée de 10000 statues grandeur réel de soldats. (Voir le documentaire The First Emperor Of China). À la fin de sa vie, il était rendu débile, il voulait être éternel et absorbait chaque jour des doses de mercure, ce qui l'a rendu fou à lier. Il a malgré tout fondé la dynastie des Han, une des plus grandes de toutes.

Et que dire de Ghenghis Khan, cet empereur mongol qui vers 1200 a semé la pagaille en s'emparant de Pékin ayant préalablement traversé la grande muraille. Pendant des dizaines d'années, l'hurluberlu barbare a régné sur le plus grand empire que le monde ait connu. Son empire s'étendait de l'Ukraine et de la Perse jusqu'en Corée et au Nord du Vietnam! Il s'est fait finalement « sidetracker » par les Chinois, plus aptes aux choses politiques et intellectuelles. Les barbares ont repris leurs jambes à leur cou et ont rapportés leur poudre d'escampette jusque dans le fin fond du désert de Gobi.

— FIN DE L'INTERMEDE

Lijiang est une des plus belles villes de la Chine et les touristes domestiques grégaires s'en donnent à coeur joie. La vieille ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les groupes-guides de Chinois, pratiquement tenus par une corde, comme à la garderie, pullulent. On les reconnaît facilement à leur couvre-chef de couleur criarde et a leur guide maniant un drapeau ameutant tout aussi visible. De jeunes filles les amusent avec des acrobaties renversantes!

Lijiang a été fondé il y a plus de 800 ans en raison de sa position stratégique au coeur d'une des régions les plus prospères pour le commerce du thé vert. Aujourd'hui, les petits ponts des rues en pierre, les canaux ruisselants et les restaurants typiques n'ont pas perdu de leur charme (ben paraîtrait, chu jamais venu!).

On s'est même permis de manger du bon blé d'Inde chinois avant le temps! Hmmm plein les dents!

La nouvelle ville est du gros béton. On peut quand même jeter un peu de lest au bureau de poste avoisinant. Ici, on trouve encore des traces (peut-être les dernières) des Tibétaines.

Mais les conséquences de la mousson sont indéniables, quand il ne pleut pas dru, c'est à verse, sinon à sceau... Mais bon c'pas si mal que ça, y' a en masse d'éclaircies. Le soir, la griserie du gris laisse place a un décor tout a fait unique et surprenant.

La ville se transforme en véritable bourg illuminé, pratiquement plus féerique qu'une tempête de neige la veille de Noel, lovely comme dirait un Brit. Les milliers de lanternes chinoises offrent une ambiance hors du commun pour tous les touristes bridés en quête de danses chinoises, de karaoké ou de bonnes peaux de porc bien arrosés!

C'est la kermesse des Chinois!

Les restaurants offrent des buffets et des fondues plus que savoureuses. Preuve qu'ils ont bien leur place dans nos coins de pays!

Ici, fait divers, les mouches n'ont pas de veine. Hein! comment ça se pose indubidablement le lecteur. Et bien le narrateur lui répondra que les tapettes à mouche en forme de raquette de tennis sont électrifiées, ce qui ne laisse pas la moindre parcelle de chance à nos chères mouches.

À bientôt les amis, même bat-cyberespace, même bat-page!

— François

Lijiang, Chine remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Quelques heures de bus plus loin que Zhongdian, un petit pueblo tranquille s'offre a nous avec un parc de bassins naturels d'eau blanche, Baishui Terrace.

Nous habitons dans un véritable shack en bois sentant l'arbre fraîchement coupé et qui nous coûte moins de 3 dollars canadiens la nuit pour deux! Moins cher qu'en Inde vous imaginez!

C'est l'endroit idéal pour pratiquer nos mimiques puisque personne ne parle anglais ici! Effectivement, il faut se faire comprendre par les deux sympathiques Chinoises campagnardes qui travaillent à cet endroit et mon petit cahier de notes en caractères chinois s'avère fort utile puisqu'on a toujours pas de Lonely Planet de la Chine et qu'en terme de langage, ce petit livre aurait été plus que pratique.

Admirez-moi la belle écriture chinoise, ingénieux produit de mon doigté avec l'aide de quelques menus chinois calqués préalablement au Tibet...

Cependant, l'entrée du parc des chutes était un peu dispendieuse pour nous qui sommes passablement radins à nos heures. Nous ne trouvions pas que le petit parc valait ce prix donc nous avons donc dû concocter des tours de passe-passe afin d'accéder aux bassins gratuitement.

Premier plan : Nous sommes carrément entrés par la porte principale et lorsque les Chinois nous demandaient, en chinois évidemment, de payer, nous feignions de ne pas comprendre. Résultat: un mec chinois s'est pointé et a réussi à dire « BUY TICKET ». Y' a des limites tout de même à faire semblant ou à passer pour des innocents : nous avons donc rebroussé chemin sans toutefois lâcher prise...

Les deux Chinoises de l'hôtel sont venues me voir plus tard dans la soirée et ont réussi à me baragouiner les mots « 'No monnaie No monnaie»' le sourire fendu jusqu'aux oreilles et en me faisant signe de détourner la porte principale en passant les champs de cultivateurs à la course.

Ce qu'elles ne savaient pas et que nous leur avons pas dit sur le moment, c'est que nous comptions bien, acharnés, de se lever aux petites heures du matin le lendemain pour tenter le même projet!

Deuxieme plan donc: Nous nous levons à 5 h 30 et nous partons à l'aventure dans les contrées des champs de cultivateurs du Yunnan. Tout fonctionne à merveille, nous arrivons en haut et nous pouvons profiter de la beauté du paysage qui s'offre à nous et des bassins naturels d'eau blanche superbes. Étranges formations calcaires.

Après avoir profité du petit parc naturel gratuitement, il était environ 8 h donc les gens de l'entrée commençaient à travailler, fallait se défiler à l'anglaise.

Nous avons exploré les alentours et tout de même, nous avons pu traverser agilement les champs en détournant plus loin l'entrée sans que personne ait pu s'imaginer un instant que nous sommes allés passer du bon temps dans le parc sans frais au petit matin. Vilains que nous sommes...

Et les deux filles chinoises? Nous leur avons montré nos photos juste avant de prendre l'autobus et elles nous ont fait un sourire et un clin d'oeil complice confirmant l'approbation de notre escapade matinale.

Gorges du saut du tigre

Et hop! Encore quelques heures de bus pour se rendre aux fameuses gorges du saut du tigre! Pourquoi lui donne-t-on ce nom? La légende stipule qu'un tigre aurait carrément sauté par-dessus la rivière (large d'environ 25 mètres) lorsque, paniqué, il aurait voulu fuir un chasseur.

Les gorges du saut du tigre sont en fait le canyon de la rivière Yangtze, appelé « Chang Jiang » en mandarin. Cette rivière est la plus longue en Chine et est en fait le plus long fleuve d'Asie puisqu'il mesure 5 551 km à partir du Tibet jusqu'à Shanghai. Elle se classe également quatrième au palmarès des rivières les plus longues du monde après le Nil, l'Amazone et le Mississippi.

C'est sur ce fleuve, au centre du pays, qu'en 2006 a été achevée la construction de la plus grande centrale hydroélectrique au monde. Le barrage des trois gorges est haut de 600 pieds et large de 2,3 km, ce qui en fait la plus grande structure en béton du monde! Le bassin crée en amont, contenant autant d'eau que le lac Supérieur, a nécessité l'évacuation de plus d'un million de personnes...

Bref, assez de papotages, passons aux gorges! La première journée, nous procédons à une petite excursion jusqu'en bas du canyon, soit sur le bord de cette rivière brunâtre. Nous devons descendre des échelles fabriquées en petites tiges de métal, escalader des parois escarpées, longer des minis ravins et finalement, traverser un semblant de foret humide de bambous!

François vous salue!

Le lendemain, nous partons, sans le savoir, dans le sens inverse du sentier des gorges qui sillonnent la rivière en hauteur. Nous croisons des touristes, des Chinois campagnards, des bébés chiens, des chevaux, un troupeau de chèvres sorti de nulle part et malheureusement, un cadavre de chèvre enceinte morte tombé d'un mur rocheux... : (

Tout au long de la journée, nous longeons des ravins, nous croisons des villages coquins et admirons ces gorges dont les pics rocheux atteignent plus de 5 000 mètres! Souvent, nous entendons au loin le grondement d'un orage provenant du haut des pics...

Puis, nous retournons, satisfaits de notre journée, a notre guest house de luxe avec un Chinois large comme une porte, qui semble rentrer tout juste dans sa miniature camionnette qui « stall » dès qu'elle arrête, a qui nous avions quémandé le lift par des gestes et surtout aidé de la présentation d'un beau 10 YUAN tout frais.

Les gorges étaient magnifiques, un des paysages les plus grandioses de mon périple... même si je n'ai point vu de tigre bondir la rivière.; )

— Karine

Tiger Leaping Gorge, Chine remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Zhongdian, maintenant nommé Shangri-la à cause du roman (que François lit d'ailleurs) fictif de James Hilton « Lost Horizon », est une petite ville coquette entourée de montagnes vertes a la végétation luxuriante qui ressemble étrangement à celle de notre beau Québec.

Les autos à trois roues abondent ici!

Malgré les giboyantes forêts de pins, de sapins et de feuillus de toutes sortes, nous nous demandons si nous sommes dans une sorte de Canada western ou dans le nord plus sauvage. Les boutiques vendent des chapeaux de cow-boy à foison, des balais en poils de yak, des peaux de tous les animaux en voie de disparition de la Chine (loup, petit léopard, renard blanc), etc. Ces Chinois des bois sont de vrais trappeurs-guerriers! C'est loin de l'image typique que nous pouvons nous imaginer initialement du Chinois commun! Sans compter que les hommes chinois, souvent habillés en vêtements d'armée, s'échangent des cigarettes entre eux à toutes les deux minutes et fument comme des cheminées dans les autobus... Est-ce des vestiges du communisme de Mao, tous ces échanges ou bien une preuve de virilité des campagnes du fond du Yunnan? Tout compte fait, dans un trajet de 3 heures, sans farce, un Chinois doit avoir consommé au moins un paquet de cigarettes!

Finalement, même si nous restons que très peu de temps a Zhongdian, cet endroit nous permet d'avoir un aperçu sur la culture du Yunnan et des attraits naturels splendides qui viendront prochainement!

En passant, les Tibétains chinois sont très différents de ceux du Tibet. Par exemple, les femmes portent des turbans en foulard principalement rose fluo et un costume totalement différent.

En plus, nous sommes allés visiter un faux monastère tibétain, qui semble assez récent, refait par les Chinois.
Que de culture authentique avons-nous pu goûter! : P

Maintenant, les Gorges du saut du tigre nous attendent!

— Karine

Zhongdian, Chine remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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À l'affût de lieux encore plus déments, nous partons pour le lac Namtso, un des joyaux du pays. Situé à 4700 m d'altitude, ce lac d'eau turquoise a toujours été un lieu hautement sacré pour les Tibétains. À la vue de cet endroit magique, nos yeux sont en pleine ébullition, nos cônes virevoltent et même les bâtonnets en redemandent! Les photos se comptent par dizaines, de la lueur naissante du jour au ciel étoilé de la nuit froide. Personnellement, je n'ai jamais vu un endroit si beau. J'aurais bien beau vous dire une tonne de mots pour le décrire, les images suivantes en valent bien 1000 chacune. Enjoy!

- François

À la vôtre!

Lac Namtso, Tibet remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Bonjour chers amis,

Merci de nous écrire, c'est du bonbon de vous lire!

Voici donc la poursuite des péripéties dans le royaume du Yéti.

Le Tibet, cette région si mythique qu'on considère parfois comme le troisième pole du globe, a tout pour intriguer.
Lhasa, la 2e plus haute capitale du monde, après La Paz en Bolivie, est une ville sans pareille. Dorénavant beaucoup plus chinoise que tibétaine, la cité interdite renferme quand même encore son lot de charme. Le choc entre l'histoire et la modernité est palpable à chaque coin de rue.

On visite d'abord le monastère Drepung qui habitait autrefois 10 000 moines en toge safran, avant sa destruction. La révolution culturelle de Mao, succédant l'exil du 14e Dalaï-Lama, a été quasi-fatale pour la survie des lieux de culte tibétains. Il ne restait à une époque que 12 des 5000 monastères qu'abritait jadis le plateau aride! Le 1/6 de la population fut exterminé et une bonne partie du reste chassée de ces lieux.

Une chance, les Chinois ont épargné certains des plus beaux, dont le Potala Palace, lieu de résidence des Dalai-Lamas. De loin le monastère le plus grandiose de tous, il forme le coeur de la capitale. Si l'extérieur du bâtiment est fascinant, l'intérieur est sublime. Malheureusement pour votre oeil curieux comme le nôtre, il est interdit de prendre des photos une fois entre les murs. On peut pourtant vous assurer que le parcours entre les pièces dorées, les détails artistiques incroyables, les innombrables bouddhas géants, la richesse des rituels, les lourdes tombes d'or massif de la lignée des dalaï-lamas et cette odeur de cire de yak émanant des chandelles font sans aucun doute de ce lieu l'un des endroits les plus mythiques du monde entier.

Des travailleurs tibétains au Potala Palace

Le Potala Palace

Ici, on retrouve pour la première fois du voyage des supermarkets (ou l'on effectue des razzias de yaourt a profusion), des feux de circulation (pas trop encore compris par la polpulation locale), des rues excessivement larges (comme si la ville avait été prévue pour accueillir 5 millions d'hommes jaunes en plus), des trottoirs, des pistes cyclables, des poubelles à recycler les déchets, des centres d'achats, des hôtels somptueux, des pharmacies, des autobus a deux étages : fruits du capitalo-communisme imposé par la prochaine puissance mondiale!

Côté chronique culinaire, quelques choix de menu peuvent aisément alimenter un dilemme tenace : poumons frits, langue de yak froide, tête de mouton bouillie, nouilles avec intestins de porc. Un vrai rrrrrrrégal comme dirait Tony le tigre! Sans farce, la bouffe est frugale, mais tout aussi savoureuse! Les morceaux de viande-trottoir à saveur de mouche sont si géants qu'on les coupe à grand coup de hache. Une chance que les mini-épiceries regorgent de biscuits secs et de sacs de chips gonfles à bloc par l'altitude! Côté chronique médicale : non mon thé ne m'a pas ôté ma toux du Népal, mais un bon sirop chinois, dont les ingrédients resteront toujours inconnus s'est chargé de le faire avec brio.

Les rues foisonnent de petits chiens bichons à pattes rapides. Les citadins les pogne même par le gras de coup (comme un vulgaire chat de gouttière) pour traverser la rue. Les autres cabots sont à poils longs comme leur pendant bovin et portent fièrement les galles de saison.

L'entrée dans le monde chinois marque étonnamment un rapprochement avec le monde occidental mis à part les difficultés de papotages. Ici, très rares sont les gens qui se débrouillent en anglais. C'est par contre relativement facile de se faire comprendre; on decouvre des capacites de mimes inesperées. Qui plus est, c'est pratiquement impossible de dénicher un bouquin dans une autre langue que le mandarin. On raconte même que si la police te pogne avec un Lonely Planet du Tibet, elle te le confisque, car il contient une dédicace du grand chef politique et spirituel des Tibétains... Saprés zélés!

La suite de l'itinéraire prévu après Lhasa devait en toute logique nous guider à nouveau vers l'est. Le hic est qu'il est tout aussi difficile de sortir du Tibet que d'y entrer. Notre souhait initial était de parcourir les 1500 km nous séparant du Yunnan, province au sud-est, par voie terrestre. Premier des mille et un problèmes rencontrés: il est interdit pour un étranger de circuler en autobus local dans ces régions. La moitié du Tibet est une zone militaire... Il n'y a pas non plus de tours organisés par les agences. Nous devions donc oublier l'idée jusqu'au jour où, tout à fait par hasard, on déniche sur un babillard une annonce d'une Belge voulant organiser le même genre de truc qu'on recherchait. Deux autres franchouillards (un ambassadeur français de 54 ans vivant au Yémen et un Somalien de notre age) se sont également montrés intéressés. En partageant une Jeep d'une agence qui nous fournit un chauffeur, un guide et un permis spécial, il serait possible de le faire! Par contre, même groupé en quintette, l'option reste plus chère que l'avion... On se dit quand même prêt à foncer dans une des régions les plus reculées du Tibet! Le permis prend 4 jours à faire faire... On part donc 2 jours au lac Namtso entre-temps (article suivant -> watch out les photos!). Au retour, ce sera la déception.

We are denied. Nous ne pouvons faire la route étant donné une histoire complexe de paperasse. Notre permis tibétain est un visa de groupe (rappelons-le: le seul visa possible à obtenir en provenance du Népal). Les autorités chinoises refusent de nous donner le permis de région spéciale à cause qu'il aurait fallu faire affaire avec une agence et un guide lié à l'agence que nous avions retenue a Katmandhu pour venir au Tibet... Et encore, il aurait fallu attendre 4 jours sans être sûr que ça marche, y' a rien de clair en nulle part, c'est du chinois... C'est la poisse! L'ambassadeur français, Marc, qui a visité plus de 25 pays n'a jamais vu de paperasse aussi compliquée. C'est vraiment hard de circuler comme bon nous semble. Le chemin contraire est plus facile (arrivée par la Chine au lieu du Népal). Je suis sûr qu'il est plus facile de traverser le Moyen-Orient à pied en temps de guerre que de rouler entre le Tibet et les provinces voisines du même pays... baswell! Nous nous enfoncerons donc dans les terres du milieu pour les prochaines semaines par la voie aérienne (aucun permis spécial requis cette fois!) avec un vol pour Zhongdian.

Le départ de Lhasa marque aussi la mi-voyage. Ca passe vraiment vite, on aimerait ben vous dire qu'on s'ennuie intense. On pourrait peut-être s'imaginer qu'on se lasse à la longue. Mais bon, c'est pas trop le cas à date, on est frais et dispos! On pense à vous très fort, profitez du bon temps!

Rock the casba!

— Francois (du sobriquet Rotch)

Lhasa, Tibet remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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Malgré tout, les Chinois conduisent à droite comme nous tandis que les Indiens et les Nepalais conduisaient à gauche. Nous avons désormais moins de chance de nous faire frapper par une moto folle ou un taxi-trailer! Les degrés ont baissé également pendant la nuit sur cet énorme plateau tibétain; nous mettons parfois nos tuques de laine de yak et nos pantalons de polar!

Le Tibet, qui fait actuellement parti de la Chine depuis le début des années 60, nous accueille avec ses sourires charmants et édentés des paysans, et ses dollars chinois, les yuan, sur lesquels apparaît le visage historique de Mao Tse-tung et son fameux grain de beauté si légendaire.

Tout au long de la Friendship highway du Tibet chinois, nous avons la chance de voir des paysages désertiques splendides et des montagnes gigantesques telles l'Everest dans un champ ou des moutons brouttent paisiblement.

La montagne la plus haute en arrière-plan est l'Everest

Nous croisons parfois des Tibetains campagnards tout sales, habillés de façon traditionnelle, épars et errants dans les plaines poussiéreuses et sans arbre de leur ancien pays vaincu. Ils sont fort sympathiques avec leurs yeux ridés, leur peau brunâtre et leurs grosses joues rouges, prouvant l'existence des dures saisons froides qu'ils ont dû affronter.

Indubitablement, le Tibet est de loin l'endroit que j'ai visité qui m'a le plus marqué. Je n'ai jamais été aussi saisie et en quelque sorte désorientée, même si ce sentiment est mélioratif. Le Tibet m'éblouit, car je me sens vivre les années 1700 au Quebec, mais en terre asiatique en buvant du thé très fort au beurre de yak. Certains Tibetains disent même qu'il s'avère impossible pour nous, les Occidentaux, d'ingurgiter cette potion de sauvage.

Drapeaux de prières tibétaines suspendus un peu partout à travers le Tibet

Contrairement à l'Inde, j'ai l'impression que c'est au tour des Tibetains d'être les extra-terrestres pour les touristes blancs qui ne cessent de les photographier. Ils sont trop spéciaux, fascinants! Ils doivent nous trouver complètement superficiels et accros de la bebelle qui fait clic clic en argent, eux qui se promènent en charette délabrée en bois pourri avec des chevaux qui les traînent en habit de plumes et de frous-frous colorés. Les chiens font plus pitiés que jamais avec leurs mottons de poil abondants et leurs bagarres fréquentes de meutes de rue impitoyables.

Les bâtisses au Tibet, toujours d'un vieux blanc sale, semblent détruites tellement les habitations ressemblent a de vieux taudis similaires a des sous-sols caverneux qui font si peur aux enfants. Néanmoins, elles ont un cachet avec les peintures colorées qui ornent les portes et les fenêtres et les draps usés qui servent de décoration en haut des portes. Plusieurs maisons ont même des têtes de yaks morts accrochées au dessus de leur porte principale. Plusieurs de leurs vêtements ou décorations sont fabriqués à l'aide de parties de corps de yak, de peaux ou de touffes de poil de yak. De vrais guerriers ces Tibetains sous leur face mignonne! Toutes les bâtisses m'apparaissent détruites, mais au fond, c'est leur manière de construire et leurs techniques semblent perdurer au fil des siècles...

Il y a plusieurs obstacles non majeurs qui s'imposent à nous malgré le charisme que nous offre ce plateau aux paysages lunaires. Nous étions supposés de voyager en Jeep en groupe de 5 personnes, mais évidemment, passés la frontière chinoise (après au moins 3 inspections minutieuses de notre passeport par les autorités chinoises et une vérification de température pour le SRAS avec un mini fusil en plastique dont nous doutons de l'efficacité), nous nous sommes retrouvés dans une bus couleur vieux frigidaire des années 70 sans suspension avec au moins 20 autres touristes de toutes sortes, c'est le cas de le dire.

Bref, la vie en groupe non attendue nous désappointe vivement puisque nous avions payé vraiment cher pour ce tour et qu'attendre 20 autres personnes environ 3 fois dans une journée fait en sorte qu'on attend l'équivalent de 3 heures par jour après d'autres monde... Il va sans dire que nous sortons souvent du troupeau et que nous partons à la découverte des villes et des restaurants du coin manger avec des vrais Tibetains de la vraie bouffe tibétaine dans un vrai resto tibétain. Nous sommes au Tibet ou en Occident? Nous nous arrangeons pour vivre notre trip a 100 % en étant le plus autonomes possible dans notre non-autonomie!

La communication, qu'elle se passe entre nous et les Tibetains ou les Chinois, ressemble toujours a un dialecte incompréhensible et empli de sons loufoques. Nous réussissons toujours a trouver un restaurant pas cher ou le menu est écrit en anglais versus l'autre langue de signe, mais quand même, ce que nous nous faisons servir reste toujours quelque chose d'inattendu, que ce soit positif ou négatif... en tout cas, une chose est sûre, je ne sais pas si on peut dire que le fromage de yak est bon lorsqu'il goûte la vieille chaussette de pieds surs trempés dans une eau de toilette louche. C'est DEGUEULASSE, une des pires horreurs que nous ayons mangées de toute notre vie.

En parlant des autorités chinoises, c'est vraiment quelque chose ici. Nous ne pouvions pas prendre de photos à la frontière de la Chine ni dans les temples ou devant toute institution du gouvernement. Tout semble top secret avec les polices qui marchent plus droit que le mur derrière eux. Il y a des gardes partout devant les édifices importants et ils se tiennent debout tels de beaux cure-dents. HAhahah mais ils ont des failles des fois! Quand ils voient des blancs arriver et qu'ils sont relâchés, ils se raidissent en deux secondes! Il y en a un qui a tellement pas été subtil dans sa manoeuvre de redressement que son ami-garde-chinois-piquet s'est marré de sa gueule dans notre face! En somme, la police chinoise se résume ainsi : secret, paperasse, parure insignifiante et surtout, ne pose pas de question et tu n'auras pas de fausses réponses! De toute façon, on ne comprend rien de votre charabia anglais et on répond : '' no, no '', soit le seul mot qu'on sait pour se débarrasser de vous.

Nous avons visité deux temples tibétains, pour le peu qu'il reste au Tibet et qui n'ont pas été détruits par les Chinois, pendant notre escapade sur la « 'route de l'amitié »' dans les villes de Shigatse (Tashi Lumpo Monastery) et de Gyantse (Kumbum Stupa of Pelkhor Chode). C'est hallucinant de voir ces bâtiments datant du 15ieme siècle qui puent le sous-sol décrépit renfermés et habités par des rats. Ils sont splendides peu importe ce qu'ils sentent. Celui de Shigatse renferme l'un des plus grands bouddhas en or (27 mètres!), ce qui est très impressionnant. (J'aurais bien aimé le photographier, mais les autorités chinoises nous font le plaisir d'inscrire partout NO PHOTO ou de nous faire payer LE TOTAL pour quelques petites images.) Partout dans les temples, il y a moult bouddhas qui possèdent des vertus diverses. Sur les murs, plein de dessins sont peints délicatement et représentent la vie des bouddhas, des moines ou des différents dalaï-lamas. De petites chandelles, qui semblent se multiplier à vue d'oeil, ornent les murs intérieurs et offrent une ambiance féerique à ces vieux châteaux poussiéreux, lieu de prière des Tibetains. Ces derniers vont prier devant lieux dieux et leur donnent des offrandes telles de la monnaie en papier (GRRR! De beaux Mao colorés, quel cadeau!) et du beurre de yak qu'ils versent dans un chandelier géant. Faut dire que c'est impressionnant à voir même si le beurre de yak en combustion occasionne des sensations olfactives étranges. Tant qu'on ne me le fait pas manger, je n’ai aucun problème à vivre cette expérience.

Quant aux moines, c'est tout un paradoxe également! Soit qu'ils quêtent dans les rues ou se promènent avec le cellulaire ultra moderne-photo-camera-jeu video-MP3-version pro. Dans les monastères, nous en avons vu prier en récitant leur fameux « 'AUMMMMM»' guttural, mais nous en avons vu s'éclater quand un Chinois est tombé en bas d'une échelle et s'est vraiment fait mal. Bon, faut dire que la plupart des moines ont mon age ou plus jeunes, faut pas trop leur en demander en 2007.

Monastere de Tashi Lumpo, Shigaste

Monastere de Kumbum Stupa of Pelkhor Chode, Gyanste

Sur le chemin pour se rendre à Lhasa, la route était encore en construction (on dirait que toutes les routes sont bloquées et en réparation dans ce pays), nous avons dû faire un détour et piquer à travers un désert de sable tibétain inconnu. Évidemment, nous sommes restés pris solidement dans un marécage de sable et nous avons du pousser comme de bons touristes dupes qui se sont fait avoir pour le Jeep sans jamais riposter. Vaut mieux en rire, car c'est plutôt drôle comme événement. Finalement, nous nous sommes rendus à Lhasa vivant après avoir pris en photo la superbe rivière ci-dessous.

— Karine

Friendship Highway, Tibet remains copyright of the author rotch, a member of the travel community Travellerspoint.

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